Televisor: consumo según pulgadas y configuración de brillo

Resumen y acceso rápido

En esta guía te muestro cómo aterrizo el consumo real de un TV según tamaño (43″/55″/65″/75″) y brillo (SDR/HDR) para que obtengas tu kWh/mes y el costo mensual en tu moneda. Verás una tabla maestra, una calculadora PRO y un caso medido en casa para que puedas replicarlo.

Accesos directos:

• Tabla por pulgadas — rangos de W y kWh/día/mes por 43″/55″/65″/75″, con escenarios de brillo y fila de standby.
• Calculadora PRO — presets por talla + slider de brillo (bajo/medio/HDR), multi-moneda y botón Copiar.
• Receta 60 s — pasos rápidos que aplico para bajar 10–30% el gasto sin arruinar la imagen.
• Caso real — medición con vatímetro en una 55″, comparando brillo 30% vs 60% y HDR ON.
• FAQ — dudas típicas: LED vs OLED, standby mensual y ajustes que más rinden.

Qué debes tener en mente (regla 80/20):

• Pulgadas y brillo explican la mayor parte del consumo; el HDR eleva la potencia cuando la escena lo exige.
• Las horas al día multiplican ese consumo: con 3, 5 u 8 horas cambia mucho el kWh/mes.
• El standby (típicamente 0,5–3 W, según modelo) suma si dejas el TV “en reposo” todo el tiempo; desactivando “inicio rápido” cae bastante.
• Si tu imagen se ve bien con brillo medio-bajo (especialmente de noche), notarás el ahorro sin perder calidad.

Desde mi experiencia como profesor y técnico, empezar ajustando brillo/backlight y “inicio rápido” da resultados inmediatos; medir una sola semana tu uso real (horas/día) te deja cifras propias para decidir.

Consumo típico por tamaño (43″, 55″, 65″, 75″): visión general

Abajo dejo rangos orientativos que uso como punto de partida en casa y con mis alumnos. Cambian según modelo, panel y ajustes, pero sirven para estimar sin marearte. Tomo como base brillo medio en SDR y ajusto con dos escenarios: Bajo (SDR noche) y Alto (HDR).

Desde mi experiencia: si tu sala es oscura, puedes quedarte en Bajo/SDR y el ahorro es inmediato sin perder calidad.

1) Potencia estimada por tamaño y escenario (W)

Cómo lo calculo: parto de un W de referencia en Medio (SDR) y aplico factores típicos: Bajo ≈ 0,7× · HDR ≈ 1,35×. Si tu modelo es muy brillante, el HDR puede subir un poco más.

2) kWh por día según horas y escenario

(Fórmula: kWh/día = W × horas ÷ 1000)

43″

• Bajo: 3 h → 0,138 · 5 h → 0,230 · 8 h → 0,368 kWh
• Medio: 3 h → 0,195 · 5 h → 0,325 · 8 h → 0,520 kWh
• HDR: 3 h → 0,264 · 5 h → 0,440 · 8 h → 0,704 kWh

55″

• Bajo: 3 h → 0,201 · 5 h → 0,335 · 8 h → 0,536 kWh
• Medio: 3 h → 0,285 · 5 h → 0,475 · 8 h → 0,760 kWh
• HDR: 3 h → 0,384 · 5 h → 0,640 · 8 h → 1,024 kWh

65″

• Bajo: 3 h → 0,264 · 5 h → 0,440 · 8 h → 0,704 kWh
• Medio: 3 h → 0,375 · 5 h → 0,625 · 8 h → 1,000 kWh
• HDR: 3 h → 0,507 · 5 h → 0,845 · 8 h → 1,352 kWh

75″

• Bajo: 3 h → 0,348 · 5 h → 0,580 · 8 h → 0,928 kWh
• Medio: 3 h → 0,495 · 5 h → 0,825 · 8 h → 1,320 kWh
• HDR: 3 h → 0,669 · 5 h → 1,115 · 8 h → 1,784 kWh

Ejemplo rápido de mes (30 días, brillo medio y 5 h/día):
43″ ≈ 9,75 kWh/mes · 55″ ≈ 14,25 kWh/mes · 65″ ≈ 18,75 kWh/mes · 75″ ≈ 24,75 kWh/mes.
Para tu $ exacto, usa la Calculadora PRO más abajo.

3) Standby (reposo) que suma sin que lo notes

• Típico: 0,5–3 W 24/7 → 0,36–2,16 kWh/mes (con 30 días).
• Si desactivas “inicio rápido/quick start” y apagas por completo, este goteo cae mucho.

Consejo: activa timer de apagado para sesiones largas y revisa si tu TV tiene sensor de luz; en sala oscura baja brillo sin perder detalle.

Si quieres poner en contexto, mira el consumo de un hervidor por taza.

Brillo y contenido: SDR vs HDR (por qué se disparan los W)

El brillo (backlight en LED o OLED Light en OLED) es la palanca que más mueve el consumo. A mayor brillo sostenido en pantalla, más W instantáneos, y tus kWh/día suben con las horas de uso. El contenido también manda: escenas HDR con picos muy luminosos hacen trabajar más al panel que un SDR plano.

Desde mi experiencia: ajustar solo el brillo (y dejar el resto igual) suele dar el mayor “ahorro por minuto” sin que la imagen se vea mal, sobre todo de noche.

Escenarios prácticos de brillo (cómo se reflejan en los W)

Para mantener coherencia con la tabla maestra, uso tres escenarios:

• Bajo (SDR noche): ideal para habitación oscura. Como guía, ronda ~70% del consumo del “Medio”.
• Medio (SDR día): referencia de uso general diurno.
• Alto (HDR): cuando ves contenidos HDR y la TV eleva brillo en altas luces. Como guía, puede llegar a ~135% del “Medio” (depende del modelo y la escena).

Ejemplo rápido (55″)

Si en Medio (SDR) tomamos ~95 W como referencia:

• Bajo (SDR): ~67 W (≈ 0,7×)
• Alto (HDR): ~128 W (≈ 1,35×)

Consejito: en salas oscuras, pasar de “Medio” a “Bajo” no arruina la imagen; al contrario, reduce el deslumbramiento y baja el consumo al instante.

Cómo influyen los “modos de imagen”

Los modos preconfigurados combinan varios parámetros, pero el brillo/retroiluminación es el que más incide en W:

• Vívido / Dinámico: maximiza brillo y contraste; es el que más gasta. Úsalo solo puntualmente en ambientes muy iluminados.
• Cine / Película: más contenido en sombras y brillo moderado; ahorra frente a Vívido manteniendo buena calidad.
• Juego: prioriza baja latencia; muchos TV elevan brillo y desactivan algunos ahorros. Ajusta manualmente el backlight si lo notas “excesivo”.
• Modo Ahorro / Eco: baja brillo de forma global. Úsalo como base y ajusta fino con el control de backlight.
• Sensor de luz ambiental: enciéndelo; reduce brillo automáticamente cuando el ambiente oscurece (ahorro “gratis”).

En terreno: cuando configuro TVs en living y dormitorio, dejo sensor de luz activado, backlight medio-bajo de noche y un atajo para subir un poco en pleno día. Es un equilibrio que mantiene calidad y recorta kWh.

LED vs OLED (y QLED): qué esperar en uso real

La tecnología influye, pero el brillo y el tamaño siguen mandando. En términos simples: QLED es un LED/LCD con capa de puntos cuánticos (mejor color y brillo), y OLED enciende píxeles de forma independiente (negros muy profundos).

Desde mi experiencia: cuando dos TVs muestran el mismo nivel de brillo percibido, las diferencias de consumo se acortan; lo que dispara los W es forzar brillo alto (sobre todo en HDR) y subir de pulgadas.

Tendencias típicas por tecnología

• OLED (SDR, brillo moderado):
  Suele ir contenido en consumo porque apaga píxeles en negros sólidos. En escenas oscuras o mixtas puede gastar menos que muchos LED equivalentes.
• OLED (HDR, brillo alto sostenido):
  Al empujar picos luminosos y mantener mucho blanco en pantalla, el consumo sube; aun así, el límite de brillo habitual en OLED tiende a contener el pico de W frente a ciertos LED muy brillantes.
• LED/QLED (SDR):
  Panel con retroiluminación siempre activa; con brillo medio suele ser competitivo. En escenas muy oscuras, si el local dimming no es fino, la retroiluminación base mantiene W constantes.
• LED/QLED (HDR, alto brillo):
  Aquí es donde algunos LED/QLED “tope de gama” superan a OLED en nits… y también pueden superarlo en W. Si dejas el modo “vívido” o el backlight muy alto, el kWh/día se dispara.
• Conclusión práctica: a igual brillo percibido y mismas horas, el tamaño define gran parte del kWh/mes. En HDR, un LED muy brillante puede gastar más que un OLED; en SDR/oscuro, OLED puede gastar menos.

Ajustes para comparar “manzanas con manzanas”

• Iguala brillo percibido antes de comparar W: usa un patrón simple (pantalla blanca al 50–70%) y baja/sube backlight (LED) o OLED Light hasta que ambos se vean igual de luminosos en tu sala.
• Fija el mismo modo (por ejemplo, “Cine/ISF”) en ambos, desactiva “vívido” y sensor de luz durante la prueba.
• Evita el HDR para la comparación base (empieza por SDR). Luego repite con HDR para ver el salto real.
• Mide 5–10 minutos con un vatímetro y anota W estables; después extrapola a kWh/día con tus horas reales.

Caso corto en casa: al igualar brillo en una 55″ LED y una 55″ OLED en SDR, obtuve lecturas muy cercanas. Al pasar a HDR con brillo alto, el LED subió más W y el OLED se mantuvo en un rango alto pero contenido. En ambos, bajar el backlight/OLED Light ~20–30% redujo el consumo sin arruinar la imagen.

De horas al día a kWh/mes y costo mensual

La forma más simple que uso (y enseño) es esta:

Fórmula base
kWh = (W × horas) / 1000

Paso a paso (mi rutina):

1. Toma los W de tu TV en el escenario de brillo que realmente usas (de la tabla maestra o medidos con vatímetro).
2. Define horas al día y días al mes (30 como referencia).
3. Calcula kWh/día = W × horas ÷ 1000.
4. Calcula kWh/mes = kWh/día × días.
5. Para el costo mensual, multiplica kWh/mes × precio por kWh de tu boleta.

Desde mi experiencia: anotar una semana real (lunes–domingo) y sacar el promedio de horas/día da resultados mucho más fieles que “intuir” el uso.

Mini-ejemplos rápidos (brillo Medio/SDR, 5 h/día, 30 días)

• 43″ (~95→ en 43″ es ~65 W)**
  kWh/día = 65 × 5 ÷ 1000 = 0,325 kWh → 9,75 kWh/mes
• 55″ (~95 W)
  kWh/día = 95 × 5 ÷ 1000 = 0,475 kWh → 14,25 kWh/mes
• 65″ (~125 W)
  kWh/día = 125 × 5 ÷ 1000 = 0,625 kWh → 18,75 kWh/mes
• 75″ (~165 W)
  kWh/día = 165 × 5 ÷ 1000 = 0,825 kWh → 24,75 kWh/mes

Costear en tu moneda: multiplica esos kWh/mes por el valor de tu kWh. Si estás en Chile y no conoces tu tarifa, revisa Precio kWh en Chile.
Si quieres repasar la conversión con más ejemplos, te dejo Cómo convertir Watts a kWh a pesos chilenos USD, MXN y EUR… multimoneda (fórmula + ejemplos).

Consejo práctico: si usas HDR a menudo (películas/juegos), calcula también un escenario “Alto/HDR” para tus noches de cine. Así tendrás un rango de gasto y no solo un único número.

Standby mensual (para no perderlo de vista)

• 0,5–3 W 24/7 ≈ 0,36–2,16 kWh/mes.
• Desactiva “inicio rápido” y apaga completamente cuando no lo uses para reducir ese goteo.

Calculadora PRO (multi-moneda, presets 43/55/65/75, slider de brillo)

Abre la calculadora de abajo, elige tamaño, ajusta brillo (Bajo/Medio/HDR), pon tus horas/día, días/mes y precio por kWh.
Guarda tu tarifa (se recuerda automáticamente) y usa Copiar para pegar los resultados en tus notas.

Modo Ahorro, sensor de luz y contraste dinámico

Estos tres ajustes cambian de verdad tu consumo porque actúan sobre el brillo real de pantalla. Te explico cómo los uso para reducir kWh sin “matar” la imagen.

Qué hace cada ajuste (y cómo lo dejo)

• Modo Ahorro/Eco. Baja el backlight (LED) u OLED Light de forma global.
  Cómo lo uso: lo activo como base y luego reajusto el brillo hasta que el blanco se vea “limpio” pero no deslumbre.
• Sensor de luz ambiental. Reduce el brillo automáticamente cuando la habitación se oscurece.
  Cómo lo uso: siempre activado; así, de noche, el TV ahorra sin que yo toque nada.
• Contraste dinámico / mapeo tonal “vívido”. Aumenta el “punch” en altas luces; suele elevar el brillo.
  Cómo lo uso: lo desactivo para medir y ajustar; si lo dejo, es en nivel bajo y solo en salas muy iluminadas.
• Quick Start / Inicio rápido. No afecta la imagen, pero sube standby porque mantiene módulos “listos”.
  Cómo lo uso: desactivado (lo veremos a fondo en la sección de standby).

Desde mi experiencia: empezar con Modo Ahorro activado + sensor de luz y ajustar backlight/OLED Light al gusto te da el mayor ahorro en menos tiempo.

Qué tocar primero si ves la imagen “apagada”

1. Sube 1–2 pasos el backlight/OLED Light (no el “Brillo” que a veces solo mueve sombras).
2. Ajusta el contraste hasta que los blancos no se “quemen” (patrones de calibración o una escena con cielo).
3. Color: si queda deslucido, sube 1–2 puntos, no más.
4. Contraste dinámico: si necesitas más “chispa” en una sala muy luminosa, prueba Bajo.
5. Guarda un “perfil noche” y un “perfil día” para cambiar con un par de clics.

Truco rápido: en dormitorio oscuro, dejo backlight bajo y la imagen recupera “vida” con Contraste Bajo + Temperatura de color cálida.

¿Cuándo conviene “Cine” vs “Vívido”?

• Cine/Película/ISF: salas normales u oscuras, series/películas. Imagen más natural y consumo contenido. Es mi perfil base.
• Vívido/Dinámico: escaparates o salas muy iluminadas. Sube brillo y, con él, el consumo. Úsalo solo puntualmente.
• Juego: baja latencia; revisa el backlight porque algunos TVs lo suben por defecto.
• Deportes: si el campo se ve opaco en pleno día, sube 1–2 pasos el backlight; no actives “vívido” completo.

En terreno: en livings muy luminosos configuro un perfil Día (Cine + backlight medio) y un perfil Noche (Cine + backlight bajo). El cambio es inmediato y se nota en los kWh/día.

Standby e “inicio rápido”: el goteo 24/7

Cuando apagas el TV con el control remoto, normalmente queda en standby: ciertos módulos siguen activos para escuchar el encendido, recibir actualizaciones o arrancar más rápido. Ese “reposo” suele ser 0,5–3 W continuos. Parece poco, pero está encendido todo el día.

Cuánto suma realmente (regla rápida)

• Fórmula: kWh/mes = W × 24 × 30 ÷ 1000
• Ejemplos típicos:
  • 0,5 W → 0,36 kWh/mes
  • 1,0 W → 0,72 kWh/mes
  • 2,0 W → 1,44 kWh/mes
  • 3,0 W → 2,16 kWh/mes

Desde mi experiencia: si tu TV tiene “inicio rápido/quick start/instant on” activo, el standby suele estar en el rango alto (y además la red queda despierta). Al desactivarlo, el goteo baja.

Qué ajustes reviso primero (2 minutos)

1. Desactivar “inicio rápido/quick start/instant on”.
   Arrancará unos segundos más lento, pero reduce el standby.
2. Apagado completo por la noche.
   Si tu rutina lo permite, usa sleep timer o una regleta con interruptor para cortar al final del día (evita cortar si está actualizando firmware).
3. CEC/Wake on LAN.
   Si no lo usas, desactívalo: algunos equipos despiertan el TV sin querer y mantienen módulos de red activos.
4. Actualizaciones automáticas.
   Déjalas en horario diurno si tu TV lo permite, así no mantiene la red en actividad por la noche.

Cómo medir tu standby (prueba casera)

• Enchufa un vatímetro entre el tomacorriente y el TV, apágalo con el control y espera 2–3 minutos hasta que estabilice.
• Anota los W y aplica la fórmula de arriba para tener tus kWh/mes reales.
• Si tienes consolas/decodificadores que encienden el TV por CEC, prueba a desactivar CEC y repite la medición: verás si hay cambio.

En terreno: en varios livings bajé de ~2,2 W a ~0,7 W solo desactivando quick start y ordenando CEC. No se nota en la experiencia diaria y, en un año, se agradece en la boleta.

Perfiles por habitación: sala luminosa vs dormitorio oscuro

No todas las salas piden el mismo brillo. Yo configuro dos perfiles y alterno según la luz ambiente: me da buena imagen y baja el kWh sin esfuerzo.

Perfil “Sala luminosa” (día)

• Modo base: Cine/Filmmaker o Estándar con ajustes finos.
• Backlight / OLED Light: medio (referencia de la tabla).
• Sensor de luz: activado (evita picos al nublarse/aclararse el día).
• Contraste dinámico: Bajo o Off; solo subo a Bajo si la sala es muy brillante.
• Movimiento (motion smoothing): Bajo/Off (no ahorra mucho, pero evita artefactos).

Ejemplo rápido (55″, 5 h/día): con Medio/SDR (~95 W) → 0,475 kWh/día. Si el contenido es HDR en tardes soleadas, puede subir a ~128 W (1,35×), así que conviene usar el sensor de luz y evitar “Vívido”.

Perfil “Dormitorio oscuro” (noche)

• Modo base: Cine/Película.
• Backlight / OLED Light: bajo (≈ 0,7× respecto a “medio”).
• Sensor de luz: activado.
• Contraste dinámico: Off o Bajo si la imagen queda plana.
• Temporizador de apagado (sleep): siempre activo.

Ejemplo (55″, 5 h/día): pasar de Medio (~95 W) a Bajo (~67 W) baja de 0,475 kWh/día a 0,335 kWh/día. En 30 días: 14,25 → 10,05 kWh/mes (ahorro ~4,2 kWh/mes sin perder calidad en una sala oscura).

Teletrabajo / uso como monitor (tips rápidos)

• Brillo objetivo “cómodo”: deja el backlight bajo–medio y sube 1–2 puntos si la interfaz se ve apagada.
• Evita blancos “faroles”: si trabajas en apps con fondo blanco, Bajo/SDR reduce fatiga visual y consumo.
• Sensor de luz: útil si la ventana está a la espalda; ajusta por ti.
• Perfiles guardados: crea Trabajo (bajo) y Entretenimiento (medio/HDR) y alterna con un botón.

Desde mi experiencia: con dos perfiles bien hechos (Día/Noche) y sleep timer fijo, el gasto baja sin que tengas que pensar en ello cada día.

Guía para elegir tamaño con cabeza (consumo y distancia)

Elegir más pulgadas siempre añade kWh. Mi regla es cruzar distancia de visión, horas al día y brillo antes de decidir.

Distancia orientativa según pulgadas (4K)

Como referencia cómoda (no estricta), estos rangos suelen funcionar en salas típicas:

Desde mi experiencia: si te sientas más cerca de lo sugerido, el ojo pide más brillo y sube el consumo; si te sientas más lejos, puedes mantener brillo medio-bajo sin perder detalle.

Qué pasa en kWh cuando subes de talla (5 h/día, brillo medio)

Con los rangos que vimos antes, el salto típico mensual es:

• 43″ → 55″: de ~9,75 a ~14,25 kWh/mes (+46%).
• 43″ → 65″: ~18,75 kWh/mes (+92%).
• 43″ → 75″: ~24,75 kWh/mes (+154%).

Consejo rápido: si dudas entre dos tallas, evalúa horas/día. Con 3–4 h/día, la diferencia en la boleta se nota menos; con 7–8 h/día, una talla arriba sí impacta.

Cómo decidir sin arrepentirte (mi checklist)

1. Mide tu distancia real del sofá a la pared (en metros).
2. Elige la talla cuyo rango te deje al centro de la tabla anterior.
3. Revisa tu uso: si ves >5 h/día, considera quedarte en la talla menor o asume bajar backlight.
4. Piensa en el ambiente: en living muy luminoso, el brillo sube; en dormitorio oscuro, puedes ahorrar con brillo bajo.
5. Pásalo por números con la Calculadora PRO (más abajo) para ver tu kWh/mes y $ en tu moneda.

Truco en terreno: guardo un perfil Día (backlight medio) y un perfil Noche (backlight bajo). Así, incluso con una talla grande, mantengo el gasto controlado.

Comparativa exprés con otros equipos del hogar

Para poner el TV en contexto, uso ejemplos orientativos (fórmula W×h/1000). Ajusta tus números con la Calculadora PRO y, si quieres detalle, entra a las guías enlazadas de cada equipo.

Desde mi experiencia: cuando un TV se usa muchas horas al día, su gasto mensual supera a “pequeños” usos de cocina; si ves pocas horas, suele quedar por debajo de hornos y recalentados largos.

• Los valores de TV salen de la tabla maestra de este artículo (43″/55″/65″/75″, brillo Bajo/Medio/HDR).
• Cocina: son ejemplos genéricos para ilustrar órdenes de magnitud; cada equipo varía. Si quieres cifras afinadas para tu caso, usa la Calculadora PRO o mide con un vatímetro.

Te puede interesar:

• Hervidor: kWh por litro y costo por taza.
• Horno vs microondas vs freidora.

Consejo: si tu TV pasa de 5 a 8 h/día, revisa el perfil de brillo; bajar de Medio a Bajo en sala oscura recorta ~30% sin perder calidad.

Errores comunes que encarecen tu TV (y cómo corregirlos)

Estos son los fallos que más veo en casa de clientes y alumnos. La mayoría tienen arreglo en menos de 1 minuto.

1) Poner “Vívido/Dinámico” por defecto

• Qué pasa: eleva backlight/contraste y, con ello, los W.
• Arreglo: usa Cine/Filmmaker como base; si la sala es muy luminosa, sube 1–2 pasos el backlight, no todo el modo.

2) Brillo al máximo “por costumbre”

• Qué pasa: gasta de más, sobre todo de noche.
• Arreglo: crea dos perfiles: Día (medio) y Noche (bajo). Alterna según luz ambiente.

3) HDR “siempre encendido” o forzado

• Qué pasa: con contenidos/escenas brillantes, el consumo sube notablemente.
• Arreglo: deja HDR automático y, si una app lo fuerza, baja el backlight en ese perfil.

4) “Inicio rápido/Quick Start” activo

• Qué pasa: el standby se mantiene alto (más módulos despiertos).
• Arreglo: desactívalo. Si te molesta el arranque, solo actívalo cuando lo necesites.

5) Sin “sleep timer”

• Qué pasa: el TV queda horas encendido sin uso real.
• Arreglo: programa apagado automático (por ejemplo, 2 h). Yo lo dejo fijo en dormitorios.

6) Contraste dinámico y “Brillo adaptativo” al máximo

• Qué pasa: sube el brillo más de la cuenta.
• Arreglo: Off o Bajo. Mantén sensor de luz activo para que baje solo cuando oscurece.

7) CEC/Wake-on-LAN mal configurado

• Qué pasa: consolas, barras de sonido o decodificadores despiertan el TV y aumentan el reposo.
• Arreglo: desactiva CEC/WoL si no lo usas; revisa que la consola no encienda el TV por error.

8) Reflejos de ventana o luz directa

• Qué pasa: obligan a subir brillo más de lo necesario.
• Arreglo: reubica el TV o la lámpara, baja persianas o usa un perfil Día algo más brillante solo cuando haga falta.

Desde mi experiencia: bajar el backlight ~20–30% en uso nocturno + desactivar Quick Start suele recortar entre 10–30% del gasto mensual sin que la imagen se vea pobre.

Checklist de 60 segundos

1. Cambia a Cine/Filmmaker.
2. Backlight: medio (Día) / bajo (Noche).
3. Sensor de luz: ON.
4. Quick Start: OFF.
5. Sleep timer: ON.
6. Contraste dinámico: Bajo u Off.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Desde mi experiencia: medir con vatímetro una tarde y una noche (perfiles distintos) te da números reales para tus dos escenarios. Luego solo multiplicas por días de uso.

También te puede interesar

• Consolas (PlayStation/Xbox/Switch): consumo en juego y en reposo.
• Router, decodificador y streaming: cuánto gasta el “siempre encendido”.
• Encimera de inducción vs vitrocerámica: consumo por plato cocinado.
• Standby o consumo fantasma: cuánto gasta y cómo eliminarlo.