¿Cuánto consume un refrigerador al mes en Chile? kWh y costo real

Lo básico sin enredos: W vs kWh y por qué el refri pesa en tu boleta

Como electricista, lo primero que aclaro en casa es potencia (W) vs energía (kWh). Son primos, pero no lo mismo.

Potencia (W) ≠ energía (kWh): así se lee sin confundirse

• W (vatios): fuerza instantánea del equipo cuando está funcionando.
• kWh: energía acumulada en el tiempo. Es lo que cobra la cuenta.
• Regla simple: energía = potencia × tiempo.
  • Ejemplo ilustrativo: si un equipo promedia 80 W durante 24 h, consume 1,92 kWh/día (0,08 kW × 24).
  • Multiplicando por 30 días, daría 57,6 kWh/mes. (Solo ejemplo; cada refri varía).

Pista práctica: en la etiqueta de eficiencia muchos refrigeradores muestran kWh/año o kWh/día. Ese dato es mejor que mirar solo los “W” del compresor.

24/7 y ciclos de trabajo: el compresor no está “a full” todo el día

El refrigerador vive enchufado, pero cicla: el compresor entra/sale según temperatura, apertura de puertas y carga. Por eso el promedio de consumo diario es mucho menor que la potencia pico escrita en la placa.

• Factores que suben el consumo real:
  • Aperturas frecuentes y cargar comida caliente.
  • Sellos de puerta gastados o sucios (pierde frío).
  • Ventilación trasera pobre: pegado al muro o rejillas tapadas.
  • Ajustes muy fríos: refri bajo 3–4 °C o freezer más frío que –18 °C sin necesidad.

Consejo de terreno: dejo 3–5 cm de separación trasera y limpio rejillas/serpentín. En muchas casas, solo eso baja el ciclo del compresor y se siente en la boleta.

Tu caso real, paso a paso (5 minutos)

1) Encuentra el consumo declarado en la etiqueta

• Revisa la etiqueta de eficiencia del refrigerador (frontal o manual). Suele mostrar:
  • kWh/año (lo más común) o
  • kWh/24 h (kWh/día).
• Si no la ves, busca el modelo en el manual/placa y consulta el dato oficial.

Pista: “No Frost”, “Inverter” y el litraje (capacidad) influyen; compáralos siempre con el kWh/año.

2) Pásalo a kWh/mes

• Si tienes kWh/año → divide por 12.
  kWh/mes = kWh/año ÷ 12
• Si tienes kWh/día → multiplica por 30.
  kWh/mes = kWh/día × 30

Esto da un promedio. Cambiará con aperturas, temperatura ambiente y carga.

3) Toma tu $/kWh real

• Mira tu boleta en el ítem energía (kWh) para conocer el valor por kWh vigente.

4) Convierte a $ al mes

$ / mes = kWh/mes × $/kWh (de tu boleta)

Ojo: esto estima solo la parte de energía. El total de la boleta incluye cargo fijo, peajes/otros e IVA.

5) Valida rápido (opcional)

• En dos periodos seguidos, anota los kWh del periodo en tu boleta y revisa si, al sumar refri + otros hábitos (termo, cocina, etc.), el total tiene sentido.

Mini plantilla para copiar/pegar

Modelo: ______________________  Capacidad: ______ L  (Inverter / Convencional)

Consumo declarado: ____________  (kWh/año o kWh/día)

Si kWh/año:
  kWh/mes = [__________] ÷ 12 = ________ kWh/mes

Si kWh/día:
  kWh/mes = [__________] × 30 = ________ kWh/mes

Tarifa (boleta): $ ________ por kWh   [mes/año: ________]

Costo estimado del refri:
  $/mes = kWh/mes × $/kWh = $ ________

Consejo de técnico: deja el refri a 3–4 °C y el freezer a –18 °C, separa 3–5 cm del muro y limpia rejillas. Son ajustes baratos que bajan ciclos del compresor.

Rangos orientativos por tamaño y tecnología (Chile)

Los valores dependen del modelo y la etiqueta de eficiencia. Tómalo como referencia para comparar…

Pequeño (≤200 L): departamentos y segundas viviendas

• Convencional / cíclico: ≈ 18–35 kWh/mes (uso típico).
• Inverter / No Frost compacto: ≈ 15–30 kWh/mes (mejor modulación, ventilación interna).

Úsalo para escoger entre modelos de igual tamaño: elige el que declare menos kWh/año y verifica que el volumen sea neto (útil).

Mediano (200–400 L): familias de 3–4 personas

• Convencional / No Frost: ≈ 25–50 kWh/mes.
• Inverter / No Frost eficiente: ≈ 22–45 kWh/mes.

La diferencia real depende de aperturas, temperatura ambiente y carga. Si vivirás abriendo seguido, prioriza inverter y buen espacio de ventilación trasera (3–5 cm).

Grande (≥400 L): side-by-side o multidoor

• Convencional / No Frost: ≈ 40–70 kWh/mes.
• Inverter de alta eficiencia: ≈ 35–60 kWh/mes.

En formatos grandes pesan el área de puertas, la iluminación interna y los ciclos de deshielo. Revisa la etiqueta (kWh/año): ahí está la comparación limpia entre marcas.

Inverter vs convencional y No Frost: qué cambia en kWh/mes

• Inverter: ajusta RPM del compresor; ahorra frente a un convencional de igual tamaño y uso. Su ventaja se nota más con aperturas frecuentes y climas variables.
• No Frost: agrega ventiladores y deshielo; mejora confort (hielo uniforme y menos humedad), pero puede sumar algunos kWh/mes frente a cíclicos equivalentes. En modelos inverter modernos, esa diferencia se compensa mejor.
• Comparación justa: siempre con etiqueta (kWh/año) y volumen neto similares, no solo por “tecnología” en la caja.

Cómo comparar dos modelos con la misma etiqueta

1. Convierte el kWh/año → kWh/mes (÷12) y aplica tu $/kWh para ver la diferencia en $ al mes.
2. Revisa volumen neto, disposición interna (aprovechamiento real) y ruido.
3. Confirma que puedes dejar 3–5 cm de separación trasera; un buen modelo mal instalado pierde su ventaja.

Nota práctica (de terreno): si dudas entre dos opciones cercanas, elige menor kWh/año y mejor sellado de puertas. Un sello cansado arruina cualquier etiqueta.

Validar con tu boleta: ¿calza el cálculo?

Tu estimación solo se vuelve “real” cuando la contrastas con kWh del periodo en tu boleta. Así lo hago en terreno:

Paso a paso (2 minutos)

1. Abre tu boleta y ubica el consumo del periodo (kWh) y el desde–hasta.
   Si necesitas guía detallada para encontrar esos campos.
2. Compara ese número con tu estimación del refrigerador (Parte 2) y con el resto de equipos “siempre encendidos” (router, freezer, termo, etc.).
3. Revisa si la boleta indica lectura real o estimada. Si es estimada, tu cálculo puede no calzar perfecto este mes.
4. Mira el $/kWh de tu tarifa para entender el costo que representa el refri dentro del total.

Checklist de 60 segundos

• ¿Es real o estimada? Si es estimada, aporta lectura en el siguiente ciclo.
• ¿Cambia tu $/kWh? Revisa el valor vigente; influye directo en el $/mes.
• ¿Hubo cambios de hábito? Más aperturas, verano, mudanza o alimentos calientes suben kWh.

Mini ejemplo para cuadrar

• Tu etiqueta arroja 45 kWh/mes para el refri.
• En tu boleta ves 180 kWh/mes.
• El resto de la casa (iluminación, router, TV, lavadora ocasional) puede justificar 120–150 kWh/mes según uso.
• Si saltaste de 150 → 180 kWh, revisa temperaturas del refri y ventilación trasera; ese +20–30 kWh muchas veces viene de puertas que no sellan bien o de ponerlo “muy frío”.

Si no cuadra por nada del mundo

• Comprueba si el periodo tiene más días que el mes anterior (a veces ocurre por calendario).
• Verifica puertas/sellos y separación del muro (3–5 cm).
• Considera medir 48–72 h con un medidor enchufable para tener tu kWh/día real (lo explico más adelante).
• Para dudas específicas de lectura/boleta y trámites.

Cuánto pagarías hoy: convierte kWh a pesos con tu tarifa (plantilla rápida)

El costo depende de tu $/kWh real (el que aparece en tu boleta). La conversión es directa y en 1 minuto tienes una cifra útil.

Paso a paso

1. Calcula tus kWh/mes del refrigerador (Parte 2).
2. Busca en tu boleta el valor $/kWh del periodo (línea de energía).
   → Guía para ubicarlo.
3. Multiplica:
   $ / mes = kWh/mes × $/kWh Esta cifra es solo por energía. El total final de la boleta suma cargo fijo + otros/peajes + IVA.

Ejemplo referencial (solo para entender el cálculo)

• kWh/mes del refri: 45 kWh (estimado por etiqueta)
• $/kWh en tu boleta: $120 (ejemplo genérico)
• $ / mes del refri = 45 × 120 = $5.400

Si quieres aproximarte al impacto en el total, recuerda que tu boleta no es solo energía; por eso puede verse un monto mayor. El comparativo entre modelos hazlo siempre con kWh/mes: así sabrás cuál gasta menos, independiente de cargos e impuestos.

Plantilla para copiar/pegar

kWh/mes (refrigerador): ________
$/kWh (según mi boleta): $ ________

$ / mes = kWh/mes × $/kWh = $ ________
Nota: el total de la boleta incluye cargo fijo + otros/peajes + IVA.

Consejos rápidos que hacen diferencia

• Si cambiaste de plan o comuna, revisa de nuevo el $/kWh.
• Guarda tus kWh del periodo cada mes; verás tendencias y estacionalidad.

Hábitos y temperaturas que sí bajan el consumo

Pequeños ajustes hacen diferencia real en kWh/mes. Estos son los que más veo que funcionan en casa.

Temperaturas de referencia (y por qué)

• Refrigerador: 3–4 °C. Más frío no mejora la conservación y alarga el tiempo de compresor encendido.
• Freezer: −18 °C. Bajarlo a −20/−24 °C rara vez aporta y sube el gasto.
• Modo “Súper” o “Turbo”: úsalo solo horas puntuales (después de una compra grande), no todo el día.

Ajusta y espera 24 h para evaluar. Si sigues viendo hielo o zonas muy frías, revisa carga y organización.

Sellos de puerta y aperturas

• Pasa la mano por el contorno: si sientes corriente de aire, el sello no apoya bien. Límpialo con paño tibio y revisa si está deformado.
• Evita abrir “por costumbre”. Organiza estantes para encontrar rápido lo que buscas.
• No metas comida caliente: espera a temperatura ambiente antes de guardarla.

En muchas casas, un sello gastado explica picos de 10–20 kWh/mes sin que nadie se dé cuenta.

Ventilación trasera y ubicación

• Deja 3–5 cm libres detrás y a los costados. Rejillas sin polvo.
• No lo pegues a fuentes de calor (horno, sol directo).
• Si el mueble lo encierra, instala rejillas arriba/abajo para que el calor salga.

Un refri eficiente mal instalado pierde la ventaja. Esta es una de las correcciones que más pido en visitas.

Organización y carga

• Deja espacio para que circule el aire. Evita apilar envases contra la pared trasera.
• Congelar en porciones ayuda a abrir menos tiempo el freezer.
• Descongela en el refri (aprovechas el frío del alimento para ayudar a enfriar dentro).

No Frost y limpieza

• Aunque sea No Frost, limpia bandejas y canaletas de agua; si se obstruyen, el equipo trabaja más rato.
• Revisa el desagüe interno (suele estar al fondo). Un hisopo o limpiapipas ayuda.

Modo vacaciones y ausencias

• Si te vas varios días y el refri queda casi vacío, usa modo vacaciones (si tiene) o sube 1 °C el setpoint del refri. El freezer mantenlo en −18 °C.

Ver si se refleja en la boleta

• Toma nota de kWh del periodo este mes y el próximo: deberías ver la baja.
• Para convertirlo a $, usa tu $/kWh real de la boleta.

Familia de 3–4 personas: ejemplos típicos

Para esta familia el tamaño mediano (200–400 L) es lo normal. Más que la marca, mandan tecnología, litraje real y hábitos. Usa estos escenarios orientativos para comparar (tu cifra real saldrá del método de la Parte 2).

Mediano No Frost inverter (300–350 L)

• Uso típico: 1–2 compras grandes por semana, varias aperturas al día.
• Rango orientativo: ≈ 25–40 kWh/mes (si hay buena ventilación y sellos en buen estado).
• Cuándo rinde mejor: cocinas muy activas, días calurosos y aperturas frecuentes (modula RPM y evita picos largos).

Mediano No Frost convencional actual (300–350 L)

• Uso típico: similar al anterior.
• Rango orientativo: ≈ 30–45 kWh/mes.
• Dónde se pierde: si lo pegas al muro o subes mucho el frío del refri (menos de 3 °C) sin necesidad.

Y mediano convencional antiguo (sellos gastados, mala ventilación)

• Uso típico: aperturas repetidas, serpentín con polvo.
• Rango orientativo: se mueve en el tramo alto del rango anterior y puede superarlo si los sellos no cierran bien.
• Qué revisar primero: sellos, distancia al muro (3–5 cm) y limpieza de rejillas.

Estacionalidad y hábitos (por qué sube en verano)

• Más aperturas + mayor temperatura ambiente = compresor más tiempo encendido.
• Organiza la compra: porciones y rutas cortas al guardar (menos tiempo con la puerta abierta).
• Si notas escarcha/hielo anormal o zonas muy frías, revisa temperaturas recomendadas (3–4 °C refri, −18 °C freezer) y carga.

Para ver el impacto en pesos, convierte tus kWh/mes con el $/kWh de tu boleta.

¿Sirve medir con enchufe inteligente/medidor? (cómo hacerlo bien en 48–72 h)

Sí, sirve para tener tu kWh/día real. El truco es medir varios ciclos (2–3 días), porque el compresor no trabaja igual todo el tiempo.

Qué usar

• Enchufe inteligente/medidor de energía con contador de kWh y carga nominal ≥ 10–16 A (apto para cargas inductivas).
• Alternativa: medidor enchufable simple (sin Wi-Fi) que muestre kWh acumulados.

Consejo práctico: evita modelos muy básicos que solo muestran W instantáneos. Lo que necesitas es kWh acumulados.

Cómo medir (paso a paso)

1. Desenchufa el refri, conecta el medidor a la toma y el refri al medidor.
2. Resetea el medidor a 0,00 kWh.
3. Mide entre 48 y 72 horas con uso normal (no cambies hábitos por la prueba).
4. Anota el kWh final y las horas medidas.

Cálculos simples:

• kWh/día = kWh medidos ÷ (horas medidas ÷ 24)
• kWh/mes ≈ kWh/día × 30
• $ / mes = kWh/mes × $/kWh de tu boleta.

Cómo interpretar

• Si tu kWh/día está cerca del valor de etiqueta (pasado a día), vas bien.
• Si es mucho mayor, revisa temperaturas, sellos, ventilación trasera y hábitos de apertura.

Errores comunes (y cómo evitarlos)

• Medir solo 2–6 horas: te atrapa justo un ciclo largo o un deshielo y el número miente. → Mide 48–72 h.
• Picos de arranque: algunos medidores baratos se “asustan” con el compresor. → Usa uno apto para inductivas, al menos 10–16 A.
• Cambiar hábitos durante la prueba: abre la puerta como siempre.
• Ubicar el medidor detrás, apretado: deja espacio; si se calienta, reubícalo temporalmente o usa uno con cable corto.

¿Cuándo repetir la medición?

• Si cambiaste temperaturas del refri, hiciste mantención (sellos/limpieza), cambiaste de estación o notas un salto en la boleta.

Preguntas frecuentes (FAQ)